Elegir un objetivo para la fotografía de objetos
En una fotografía de un objeto, el objetivo decide tanto como la cámara que tiene detrás. Determina lo cerca que debe llegar la cámara, cuánto se amplían las partes del objeto más próximas al objetivo, cuán rectos quedan los bordes y cuánto del objeto está nítido. Esta guía repasa las opciones en el orden en que importan para una imagen destinada a medirse y compararse.
¿Objetivo macro u objetivo normal?
Un objetivo macro está construido para trabajar de cerca: enfoca lo bastante cerca para mostrar un objeto pequeño a tamaño natural o a la mitad del tamaño natural sobre el sensor, y está corregido para un sujeto plano a esa distancia. La especificación de un objetivo lo da como su aumento máximo: 1:1, o 1,0×, significa que 10 mm del objeto cubren 10 mm del sensor. La mayoría de los objetivos que no son macro alcanzan solo una fracción de eso con su enfoque más cercano.
- 1:2 · MITAD DEL TAMAÑO NATURAL — encuadre 72 × 48 mm, objetivo a 3 f; p. ej. Fujifilm GF120
- 1:1 · TAMAÑO NATURAL — encuadre 36 × 24 mm, objetivo a 2 f; p. ej. Sony FE 90 mm macro
- 2:1 · DOBLE DEL TAMAÑO NATURAL — encuadre 18 × 12 mm, objetivo a 1,5 f; p. ej. Laowa 90 mm 2×
- 5:1 · CINCO VECES EL TAMAÑO NATURAL — encuadre 7,2 × 4,8 mm, objetivo a 1,2 f; p. ej. Laowa 25 mm ultra macro
Para monedas, cuentas, fíbulas, sílex y fragmentos pequeños de cerámica, un objetivo macro es lo que permite que el objeto llene el encuadre. Para objetos varias veces mayores que el sensor (una vasija, una espada) sirve cualquier buen objetivo fijo a una distancia moderada, y el límite pasa a ser el número de píxeles de la cámara: véase Elegir una cámara.
Distancia focal y distancia de trabajo
Con el mismo aumento, un objetivo de mayor distancia focal se sitúa más lejos. En un modelo de objetivo simple, el objeto está a la distancia focal por (1 + 1/m) del objetivo:
| Distancia focal | A la mitad del tamaño natural (0,5×) | A tamaño natural (1×) |
|---|---|---|
| 50 mm | 50 × 3 = 150 mm | 50 × 2 = 100 mm |
| 100 mm | 100 × 3 = 300 mm | 100 × 2 = 200 mm |
Las cifras se miden desde el interior del objetivo, no desde su frente, y muchos objetivos macro modernos acortan su distancia focal al enfocar de cerca, de modo que el espacio libre delante del cristal es aún menor. Compruébalo en el propio objetivo.
El espacio importa por dos razones. La luz tiene que llegar al objeto desde arriba a la izquierda a 45° sin que la cámara o el objetivo la tapen. La segunda razón es la perspectiva.
Para un objetivo dado en una cámara dada, Pixels on the Object da el aumento, la distancia al objeto y los píxeles que el objetivo pone sobre él, para 109 objetivos en 51 cámaras, calculados a partir de las cifras publicadas por los fabricantes.
Perspectiva: por qué un objetivo más largo mantiene fiel el plano del objeto
Una cámara ve más grande lo que está más cerca. Una parte del objeto que se alza h milímetros sobre la superficie en que yace, vista desde D milímetros de distancia, queda ampliada en h ÷ (D − h) respecto de la superficie. Para lo alto de la Venus de PHOTARCH, de 47,7 mm de altura:
- desde 250 mm de distancia: 47,7 ÷ 202,3 = 23,6 % demasiado grande;
- desde 1000 mm de distancia: 47,7 ÷ 952,3 = 5,0 % demasiado grande.
- CÁMARA 250 MM POR ENCIMA — la parte superior 23,6 % más grande
- CÁMARA 1000 MM POR ENCIMA — la parte superior 5,0 % más grande
La perspectiva depende solo de la distancia, no del objetivo. Una distancia focal mayor es lo que permite que la cámara se sitúe más lejos y aun así llene el encuadre. Visto desde cerca, un objetivo gran angular muestra además las paredes interiores de un cuenco o los lados de una cuenta en lo que debería ser una vista en vertical hacia abajo. Cómo afecta esto a una escala se desarrolla en La escala en la fotografía de objetos.
Distorsión
Un objetivo puede curvar las líneas rectas hacia fuera en dirección a las esquinas (distorsión en barril) o hacia dentro (distorsión en cojín). En ambos casos, un milímetro cerca del borde del encuadre no equivale al mismo número de píxeles que un milímetro en el centro, lo que importa en cuanto se mide la imagen. Las tolerancias de ISO 19264-1 admiten como máximo un 1,5 % de distorsión geométrica en su nivel más estricto: un punto a 30 mm del centro del campo puede entonces estar hasta a 30 × 0,015 = 0,45 mm de donde debería.
Los objetivos fijos y macro suelen distorsionar menos que los zoom. Mantén el objeto en el centro del encuadre y, si el revelador raw ofrece un perfil para el objetivo, usa el mismo ajuste para todas las imágenes.
Diafragma, difracción y profundidad de campo
Cerrar el diafragma aumenta la zona nítida, pero pasado un punto la propia abertura pequeña dispersa la luz (difracción) y suaviza todo. De cerca, el objetivo se comporta como si estuviera más cerrado que su ajuste: el diafragma efectivo es el número f × (1 + m). A tamaño natural, f/8 actúa como f/16.
A f/16, el desenfoque por difracción es de unos 2,44 × 0,00055 mm × 16 ≈ 0,021 mm de ancho, siendo 0,00055 mm la longitud de onda de la luz verde: más de tres píxeles en un sensor de píxeles de 0,006 mm. La profundidad de campo de cerca es aproximadamente 2 × número f × c × (1 + m) ÷ m², donde c es el desenfoque que se acepta como nítido. Tomando c como dos de esos píxeles (0,012 mm), a f/8:
- a tamaño natural: 2 × 8 × 0,012 × 2 ÷ 1 ≈ 0,4 mm;
- a un cuarto del tamaño natural: 2 × 8 × 0,012 × 1,25 ÷ 0,0625 ≈ 3,8 mm.
En la mayoría de las cámaras, de f/8 a f/11 es donde lo que se gana en profundidad empieza a costar nitidez. Enfoca a mano y comprueba el resultado en el contorno del objeto, que es lo que se mide, además de en su punto más alto. Cuando la profundidad del objeto es mayor que la que f/11 puede abarcar, la respuesta no es un diafragma más cerrado sino varios fotogramas; véase Apilado de enfoque más abajo.
Apilado de enfoque
Un apilado de enfoque son varias fotografías del mismo objeto desde el mismo lugar, cada una enfocada un poco más hondo que la anterior, fusionadas en una sola imagen en la que todo el objeto está nítido. Es el modo de superar el límite anterior: un objeto pequeño y profundo con gran aumento puede necesitar más profundidad de la que da cualquier diafragma sin que la difracción suavice el detalle.
- CÁMARA · FIJA — el mismo lugar para cada fotograma
- UN AJUSTE DE ENFOQUE — una franja fina nítida: 3,8 mm de sus 47,7
- FRANJAS ESCALONADAS — a lo largo de la profundidad: 15 de 3,8 mm, solapadas
- LA LÁMPARA NO SE MUEVE — 10:30, 45°
- CADA PASO MENOR — que una franja: las franjas se solapan
- UN PASO DEMASIADO GRANDE — una banda de ella que ningún fotograma tiene nítida
¿Es aceptable un apilado? Las normas responden de manera distinta, y solo una responde directamente:
No, no como copia maestra. La versión 2.0 (2025) deja el cosido de imágenes y el apilado de enfoque fuera de la copia maestra de conservación (un archivo de cámara sin procesar y de primera generación) y los permite en los archivos de usuario hechos a partir de ella; lo que eso significa se expone en Metamorfoze. La versión 1.0 (2012) no menciona el apilado.
No se trata: ni las directrices de 2016 ni las de 2023 mencionan el apilado de enfoque. Sí tratan una imagen ensamblada a partir de varias capturas (una cosida) como copia maestra de producción, conservan las propias capturas como copia maestra de archivo y piden que un compuesto se documente en sus metadatos. Leído con la misma lógica, un apilado es una copia maestra de producción y lo que se conserva son sus fotogramas.
No es su cuestión. Mide el sistema de captura sobre una imagen de una carta de prueba y no fija ninguna regla sobre cómo se hace una imagen de un objeto.
Sí, como imagen terminada. Haz el apilado a partir de los fotogramas raw en Photoshop, Helicon Focus o Zerene Stacker e incorpora lo que salga: un TIFF o un PSD con las exposiciones como capas. El archivo con capas se queda en tu propio ordenador, intacto, y PHOTARCH lo exporta como TIFF. En ambos casos se juzga como cualquier otra imagen: su escala, su resolución en el objeto, qué parte del objeto está enfocada, su color y lo que está recortado.
- FOTOGRAMAS RAW — conservados junto a la imagen
- APILADO — Photoshop, Helicon Focus o Zerene Stacker
- TIFF, O PSD — con los fotogramas como capas
- PHOTARCH — la copia maestra de un PSD se escribe como TIFF
La regla de Metamorfoze se ajusta a aquello para lo que se escribió. Sus copias maestras sustituyen a originales planos que se deterioran y se retiran una vez digitalizados, de modo que la copia maestra tiene que ser una prueba de primera generación: una sola captura, intacta. Para los objetos tridimensionales, el ámbito ya funciona de otro modo. Un modelo 3D hecho por fotogrametría es también un compuesto (construido con decenas de fotografías solapadas, ninguna de las cuales es una imagen del objeto entero) y tales modelos se aceptan como documentación del objeto. Un apilado de enfoque es un compuesto menor del mismo tipo: cada fotograma suyo es una fotografía verdadera de una franja del objeto enfocada.
Lo que hace fiable a cualquiera de los dos es lo mismo, y es lo que FADGI pide de una imagen cosida: conserva los fotogramas y di que la imagen es un compuesto. En PHOTARCH, el apilado (el TIFF o el PSD con capas) es la imagen terminada y no se altera una vez incorporado; conserva junto a él los fotogramas raw con que se hizo, como un modelo fotogramétrico conserva sus fotografías, y indica en el registro que es un apilado de enfoque.
Lista de comprobación
- Un objetivo macro para objetos menores que unas pocas veces el sensor; un buen objetivo fijo para los mayores.
- La distancia focal más larga que permitan el soporte y la sala, para que la cámara pueda situarse más atrás.
- Espacio para la luz arriba a la izquierda sin que el objetivo estorbe.
- El objeto en el centro del encuadre.
- f/8 a f/11 como punto de partida; comprueba el borde a tamaño completo.
- El mismo objetivo, la misma distancia y el mismo diafragma para todos los objetos de una serie.
La app PHOTARCH mide qué parte del objeto está enfocada, como proporción del objeto (al menos el 80 % para un estudio y el 95 % para una reproducción, ambas cifras provisionales), y deja fuera, e indica, las zonas con muy poca textura para juzgar. En el soporte, la luz Sharp indica si el centro del encuadre está nítido antes de pulsar el disparador. El enfoque y el diafragma siguen siendo del fotógrafo.