Objekte für Archive und Sammlungen fotografieren

Die Fotografie eines Objekts ist für die Forschung am nützlichsten, wenn sie neben eine andere Fotografie gelegt werden kann — von einem anderen Objekt, anderswo aufgenommen, Jahre später — und sich beide vergleichen lassen, ohne dass eine von ihnen in die Irre führt. Das verlangt jedes Mal dasselbe: dasselbe Licht, denselben Hintergrund, eine bekannte Farbe und einen bekannten Maßstab. Dieser Leitfaden geht sie in der Reihenfolge durch, in der Sie ihnen an der Kamera begegnen. Die Gründe hinter jedem Schritt stehen unter Prinzipien & Aufbau; woran das Ergebnis gemessen wird, steht unter den Stufen von PHOTARCH.

Was Sie brauchen

• Eine Kamera, die in Raw fotografiert. Es ist keine bestimmte Kamera, Sensorgröße oder Auflösung erforderlich: Die Stufe, die jede Fotografie erhält, sagt, wofür sie taugt. Ein Objektiv mit geringer Verzeichnung — eine Festbrennweite oder ein Makroobjektiv — macht eine gute Stufe leichter erreichbar. Selbst eine Smartphone-Kamera genügt, wenn sie Raw-Dateien speichern kann.
• Ein Stativ, das die Kamera rechtwinklig über dem Objekt hält — ein Reprostativ oder ein Stativ mit einer Säule, die gerade nach unten zeigen kann.
• Ein Hauptlicht mit Richtung: mindestens ein LED-Panel; für das beste Ergebnis eine LED mit hohem CRI oder ein Blitz mit Lichtformer. Gegenüber ein Aufhelllicht: eine weiße Karte oder eine zweite Lampe, die deutlich schwächer ist als das Hauptlicht.
• Ein weißer Hintergrund. Am besten ist das PHOTARCH-Board, eine weiße Fläche mit Markern in den Ecken, von denen der Maßstab abgelesen wird; die PHOTARCH-App druckt die Marker, ein Board lässt sich also auch selbst herstellen. Ohne Board ein Bogen glänzender oder halbglänzender weißer Karton — nicht matt, dessen Textur sich im Schatten zeigt — und ein digitaler Messschieber.
• Ein ColorChecker (Calibrite, früher X-Rite). Der Classic genügt, um der Methode zu folgen.
• Ein digitaler Messschieber.
• Latex- oder Nitrilhandschuhe. Keine aus Baumwolle: Baumwollhandschuhe verlieren Fasern, und eine einzelne Faser auf dem Objekt zeigt sich in einem detailreichen Bild sofort.

1. KAMERA AUF STATIV — fotografiert Raw, senkrecht darüber gehalten
2. EIN LICHT, EINE KARTE — ein Licht mit Richtung; eine weiße Karte gegenüber
3. PHOTARCH-BOARD — ein Marker in jeder Ecke
4. COLORCHECKER — Classic, 24 Felder
5. DIGITALER MESSSCHIEBER — der Maßstab ohne Board

1. Das Licht einmal einrichten

Stellen Sie das Licht auf halb elf, unter einem Winkel von 45° zum Objekt: Liegt das Objekt in der Mitte eines Zifferblatts, steht das Licht bei 10:30, und der Schatten fällt Richtung 4:30. Stellen Sie die weiße Karte oder das schwache Aufhelllicht gegenüber, sodass der Schatten gemildert, aber nicht entfernt wird.

Von jetzt an bewegt sich das Licht nicht mehr. Zwischen den Bildern bewegt sich die Kamera zu jeder Ansicht, nie die Lampe, damit dieselbe Ansicht zweier Objekte gleich ausgeleuchtet ist — in diesem Studio und in jedem anderen, das der Methode folgt. Das Licht hat absichtlich eine Richtung; warum, steht unter Richtung statt Gleichmäßigkeit.

1. HAUPTLICHT — 10:30 · 45° darüber
2. KAMERA — auf einem Reprostativ, senkrecht darüber
3. AUFHELLLICHT — bei 4:30, gegenüber dem Hauptlicht
4. SCHLAGSCHATTEN — Richtung 4:30
5. PHOTARCH-BOARD — ein Marker in jeder Ecke

2. Das Objekt auf den Hintergrund legen

Ziehen Sie die Handschuhe an. Legen Sie das Objekt innerhalb der Marker auf das Board oder auf den weißen Hintergrund, die zu fotografierende Seite nach oben. Lassen Sie es seinen Schatten auf den Hintergrund werfen. Der Schatten verortet das Objekt auf seiner Fläche und zeigt seine Höhe; er wird bewahrt und nicht weggeleuchtet.

1. FRONT OBEN — die zu fotografierende Seite
2. SEIN SCHATTEN — bewahrt, und auf dem Board
3. INNERHALB DER MARKER — damit alle vier gelesen werden können
4. ✕ ÜBER EINEM MARKER — der Maßstab lässt sich nicht lesen
5. ✕ SCHATTEN ÜBER DEN RAND — er lässt sich nicht zurückholen

3. Die Farbkarte fotografieren

Fotografieren Sie zu Beginn jeder Aufnahmesitzung den ColorChecker dort, wo das Objekt liegen wird, im selben Licht. Die PHOTARCH-App liest die Karte und korrigiert danach jede Fotografie der Aufnahmesitzung, sodass Farbe von einer Aufnahmesitzung zur nächsten dasselbe bedeutet. Ändert sich das Licht, ist es eine neue Aufnahmesitzung: Fotografieren Sie die Karte erneut.

1. DIE KARTE — dort, wo das Objekt liegen wird, zu Beginn der Aufnahmesitzung
2. DANN DAS OBJEKT — eine Korrektur von der Karte genügt für jede Aufnahme
3. DAS LICHT WURDE BEWEGT — eine neue Aufnahmesitzung: wieder die Karte, vor dem Objekt

4. Für das Objekt belichten

Fotografieren Sie in Raw, im tiefsten Raw-Modus der Kamera, bei ihrer niedrigsten nativen ISO.

Der Belichtungsmesser einer Kamera weiß nicht, was er ansieht. Er nimmt die Szene als Ganzes für ein mittleres Grau und stellt die Belichtung so ein, dass das, was er sieht, in diesem Grau herauskommt. Mittleres Grau sieht aus wie auf halbem Weg zwischen Schwarz und Weiß, liegt aber im Licht nicht auf halbem Weg: Es reflektiert etwa 18 % des Lichts, das darauf fällt, zwischen zwei und drei Blendenstufen weniger als Weiß. Eine Blendenstufe ist das Maß des Fotografen für Licht: eine Stufe mehr ist doppelt so viel Licht, eine Stufe weniger halb so viel, zwei Stufen weniger also ein Viertel und drei Stufen ein Achtel.

Mittleres Grau gehört zur Belichtung und zur Zeit des Films. Ein Belichtungsmesser misst, wie viel Licht aus einer Szene zurückkommt, nicht, was die Szene ist, daher wurde er auf einen Durchschnitt eingestellt: Die hellen und dunklen Teile einer gewöhnlichen Szene sollten sich bei etwa mittlerem Grau ausgleichen. Für mehr Sicherheit maß ein Fotograf eine Graukarte an der Stelle des Motivs an oder maß das auf das Motiv fallende Licht mit einem Handbelichtungsmesser, was auf dasselbe hinausläuft. Beim Film war das vernünftig. Man konnte nichts sehen, bevor der Film entwickelt war, und Negativfilm verzieh viel Überbelichtung, sodass eine Szene um die Mitte herum die sichere Wahl war. Ein Spotmesser konnte bereits einen einzelnen Tonwert am Objekt lesen — das Zonensystem von Ansel Adams baute darauf —, aber das verlangte Können und für jedes Bild eine Rechnung.

Eine Digitalkamera ändert das. Ihr Sensor zeichnet Licht proportional auf, bis zu einer harten Obergrenze, an der er beschneidet, und das Bild ist sofort zu sehen. Die Spitzlichtwarnung und das Zebra lesen das Bild selbst, die Belichtung lässt sich also nach dem einstellen, was tatsächlich vor dem Objektiv steht, und nicht nach einer Annahme darüber.

Auf einem weißen Hintergrund geht die Annahme des Belichtungsmessers fehl: Der Messer sieht überwiegend Weiß, holt es auf Grau herunter, und das Objekt geht mit, etwa zwei Blendenstufen zu dunkel. Auf einem grauen Hintergrund kommt der Messer näher, da der Hintergrund tatsächlich grau herauskommt, lässt aber das obere Ende der Datei ungenutzt und das Objekt tiefer darin liegen, als nötig wäre: unterbelichtet, mit weniger Tonwertstufen und mehr Rauschen, sobald es aufgehellt wird — siehe Bittiefe. Die Belichtung gilt dem Objekt, nicht dem Hintergrund.

Auf einem weißen Hintergrund zeigt das Weiß, wo diese Belichtung liegt. Belichten Sie so, dass das Weiß knapp unter dem Punkt liegt, an dem es beschnitten wird: Die Spitzlichtwarnung der Kamera oder das Zebra in PHOTARCH für iPhone zeigt, wo das ist. Die PHOTARCH-App misst die Belichtung allein am Objekt; der Hintergrund bleibt außen vor.

Fokussieren Sie von Hand, auf den Umriss des Objekts: Der Umriss ist das, was gemessen wird. Blenden Sie auf etwa f/8–f/11 ab und nicht weiter: Darüber hinaus weicht bei den meisten Kameras die Beugung mehr auf, als die zusätzliche Tiefe gewinnt. Ein tiefes Objekt wird in einer Aufnahme nicht von vorn bis hinten scharf sein — die Venus unten ist 47,7 mm hoch, und bei f/8 sind etwa 4 mm von ihr im Fokus —, prüfen Sie also den Umriss und danach den höchsten Punkt auf dem Bildschirm. Die Tiefe und die Gründe werden unter Ein Objektiv wählen durchgerechnet.

1. ✕ DREI STUFEN ZU DUNKEL — ein grauer Hintergrund; das obere Ende der Datei ungenutzt
2. ✓ KNAPP UNTER DER BESCHNEIDUNG — Weiß, mit jedem Bit in Nutzung
3. ✕ BESCHNITTEN — Zebra auf dem Hintergrund: Detail verloren
4. f/2.8 — 1,3 mm im Fokus: eine Linie um sie
5. f/8 — 3,8 mm: der größte Teil ihres Umrisses scharf
6. f/22 — 10,6 mm, aber die Beugung weicht alles auf

5. Die Senkrechtaufsicht, dann die anderen Seiten

Das erste Bild ist die Senkrechtaufsicht: gerade von oben auf das Objekt, wie es auf dem Hintergrund liegt. Sie ist das Hauptbild, das, was das Archiv zuerst zeigt und woran es misst.

F, die Senkrechtaufsicht, ist das eine Bild, das jedes Objekt haben muss. Alles andere ist ein Zugewinn. Mehr Winkel sind gut — sie zeigen die Rückseite, die Dicke und das Profil —, aber sie ergänzen die Senkrechtaufsicht; sie ersetzen sie nie. Ein Objekt ohne F hat kein Bild, das sich vermessen und neben ein anderes legen ließe.

Fotografieren Sie im eigenen Format der Kamera, 3:2 oder 4:3; das Bild wird quadratisch geliefert, rahmen Sie also mit Platz für ein Quadrat: das Objekt in der Mitte, seine längste Seite nicht mehr als etwa die Hälfte der kurzen Seite des Bildausschnitts, und weniger bei einem hohen Objekt, dessen Schatten Platz braucht. Füllt man die lange Seite aus, passt ein langes Objekt nicht in das Quadrat. Warum quadratisch und warum 60 % (75 % bei einem schlanken Objekt), steht unter Bildausschnitt.

Fotografieren Sie dann die dokumentierten Seiten. Ein auf dem Board liegendes Objekt hat zwei Flächen, wie eine Münze, zwei Enden und zwei Seiten: Front ist die Senkrechtaufsicht, die oben liegende Fläche, und Back die Fläche, auf der es ruht; Top ist das Ende oben in der Senkrechtaufsicht und Down das Ende unten; Left und Right sind die Seiten links und rechts der Senkrechtaufsicht. ATL, ATR, ADL und ADR — A wie Angle (Winkel) — sind die vier Diagonalen, die unter 45° auf die Ecke hinabsehen, an der ein Ende auf eine Seite trifft.

Für jede Ansicht liegt das Objekt flach, und die Kamera bewegt sich: gerade darüber für Front und, sobald das Objekt gewendet ist, für Back; auf Höhe des Boards bei 12, 6, 9 und 3 für Top, Down, Left und Right; und 45° abwärts von 1:30 oder 7:30 für die Diagonalen. Für ATL und ADR wird das Objekt eine Vierteldrehung gedreht, damit die Kamera frei bleibt von der Lampe bei 10:30 und von ihrer Spiegelung bei 4:30. Die Lampe bleibt.

Front ist das Hauptbild, das, mit dem jedes andere Objekt verglichen wird, und das, das genau einzustellen ist. Die anderen Ansichten sind weniger empfindlich: Sie dürfen sogar auf einem anderen Hintergrund aufgenommen werden, wenn es einen Grund gibt.

1. DIE LAMPE — fest bei 10:30, 45° hoch
2. KARTE — wo es liegen wird
3. F — gerade darüber
4. B — gewendet, darüber
5. T — auf Höhe, bei 12
6. D — auf Höhe, bei 6
7. L — auf Höhe, bei 9
8. R — auf Höhe, bei 3
9. ATL — Vierteldrehung, 1:30
10. ATR — 45° abwärts von 1:30
11. ADL — 45° abwärts von 7:30
12. ADR — Vierteldrehung, 7:30

6. Den Maßstab festlegen

Messen Sie die längste Seite des Objekts mit dem digitalen Messschieber und tragen Sie sie ein: Das ist der Maßstab des Objekts selbst. Messen Sie auch seine Tiefe — wie hoch es steht, wie es liegt — und tragen Sie sie als seine Dicke ein: Die Fehlerspanne des Maßstabs hängt von ihr ab, und die Senkrechtaufsicht zeigt sie nicht (warum). Ist das Board im Bild, findet die PHOTARCH-App zudem die Marker, berechnet, wie viele Millimeter ein Pixel auf der Oberfläche des Boards abdeckt, und korrigiert im selben Arbeitsgang die Perspektive. Ein neben das Objekt gelegtes Lineal ist nur ein Notbehelf: Eine am Lineal abgelesene Messung ist eine Messung des Lineals, und die mit dem Messschieber genommene Messung ist die, die für das Objekt gilt. Der Maßstab wird als Image Scale Metadata in die Datei geschrieben, damit sich das Bild messen lässt, wohin es auch gelangt. Was ein Lineal sagen kann und was nicht, steht unter Maßstab in der Objektfotografie.

1. DIE MARKER WERDEN GEFUNDEN — alle vier, wie die Kamera sie sah
2. QUADRATISCH, IN MILLIMETERN — der Abstand zwischen ihnen ist bekannt
3. OHNE BOARD — 100,00 mm ÷ 2336 px = 0,0428 mm/px

7. Die Stufe prüfen, dann exportieren

Bevor ein Bild hinausgeht, sagt die PHOTARCH-App, wofür es taugt — Belegaufnahme, Studie oder Reproduktion — und zwar nach dem, was sie misst: Maßstab, Auflösung am Objekt, wie viel des Objekts im Fokus ist und wie viel davon beschnitten ist, Farbe gegenüber der Karte, die von der Kamera aufgezeichneten Bits und das Format. Was jede Stufe verlangt, steht im Handbuch. Für Gemälde, Dokumente und andere flache Originale lassen sich zusätzlich FADGI, ISO 19264-1 und Metamorfoze einschalten.

Beschneiden Sie auf das Quadrat: das Objekt immer in seiner Mitte, seine längste Seite 60 % der Seite des Quadrats (75 % bei einem schlanken Objekt, mindestens 1,5-mal so lang wie breit), und das Quadrat größer, wo der Schatten sonst die sichere Zone verließe: Außerhalb dieses Kreises ist das Bild weiß. Der Beschnitt lässt Maßstab und Messungen, wie sie waren. Exportieren Sie das Master als TIFF in Adobe RGB, in der Tiefe, in der das Bild fotografiert wurde, und ein JPEG als Zugriffskopie. Jede Datei trägt ihren Datensatz, ihre Rechte und ihren Maßstab; mit einer Lizenz trägt sie außerdem signierte Content Credentials. Das Master wird nie neu geschrieben.

8. Es beschreiben

Ein Bild ohne Datensatz ist das Bild von etwas Unbekanntem. Tragen Sie ein, was das Objekt ist, seine Inventarnummer, Material, Zeitstellung und wo es gefunden wurde — ein Fundort kann von der Veröffentlichung zurückgehalten werden —, und wählen Sie die Lizenz. Wird ein Objekt veröffentlicht, vergibt das Archiv ihm eine persistente Kennung. Welche Felder es gibt und auf welche Standards sie abgebildet werden, steht unter Metadaten.