Comment photographier des objets pour les archives et les collections

Une photographie d’objet est des plus utiles à la recherche lorsqu’elle peut être placée à côté d’une autre — d’un autre objet, prise ailleurs, des années plus tard — et que les deux peuvent être comparées sans que l’une ou l’autre induise en erreur. Cela demande les mêmes choses chaque fois : la même lumière, le même fond, une couleur connue et une échelle connue. Ce guide les passe en revue dans l’ordre où on les rencontre à l’appareil. Les raisons de chaque étape se trouvent sous Principes et mise en place ; ce à quoi le résultat est comparé se trouve sous les niveaux de PHOTARCH.

Ce dont vous avez besoin

• Un appareil qui photographie en raw. Aucun appareil, taille de capteur ou résolution particulier n’est exigé : le niveau que reçoit chaque photographie dit à quoi elle est propre. Un objectif à faible distorsion — à focale fixe ou macro — facilite l’obtention d’un bon niveau. Même un appareil de téléphone convient, s’il peut enregistrer des fichiers raw.
• Un statif qui tient l’appareil d’équerre au-dessus de l’objet — une colonne de reproduction, ou un trépied à colonne pouvant pointer droit vers le bas.
• Une lumière principale ayant une direction : un panneau LED au minimum ; une LED à IRC élevé ou un flash de studio avec un modeleur pour le meilleur résultat. À l’opposé, une lumière d’appoint : une carte blanche, ou une seconde lampe nettement plus faible que la lumière principale.
• Un fond blanc. Le mieux est le plateau PHOTARCH, une surface blanche portant des repères à ses coins, d’où l’échelle est lue ; l’app PHOTARCH imprime les repères, de sorte qu’un plateau peut aussi être fabriqué. Sans plateau, une feuille de carton blanc brillant ou semi-brillant — pas mat, car sa texture se voit dans l’ombre — et un pied à coulisse numérique.
• Un ColorChecker (Calibrite, anciennement X-Rite). Le Classic suffit pour suivre la méthode.
• Un pied à coulisse numérique.
• Des gants en latex ou en nitrile. Pas en coton : les gants en coton perdent des fibres, et une seule fibre sur l’objet se voit aussitôt dans une image détaillée.

1. APPAREIL SUR STATIF — photographie en raw, à la verticale au-dessus
2. UNE LUMIÈRE, UNE CARTE — une lumière ayant une direction ; une carte blanche en face
3. PLATEAU PHOTARCH — un repère à chaque coin
4. COLORCHECKER — Classic, 24 plages
5. PIED À COULISSE NUMÉRIQUE — l’échelle sans plateau

1. Régler la lumière, une seule fois

Placez la lumière à dix heures et demie, selon un angle de 45° par rapport à l’objet : si l’objet se trouve au centre d’un cadran d’horloge, la lumière se tient à 10 h 30 et l’ombre tombe vers 4 h 30. Placez la carte blanche ou l’appoint faible à l’opposé, pour que l’ombre soit adoucie mais non supprimée.

À partir de maintenant, la lumière ne bouge plus. Entre les images, c’est l’appareil qui se déplace vers chaque vue, jamais la lampe, de sorte que la même vue de deux objets est éclairée de la même façon — dans ce studio et dans tous les autres qui suivent la méthode. La lumière a une direction volontairement ; pourquoi, voir Une direction, non l’uniformité.

1. LUMIÈRE PRINCIPALE — 10:30 · 45° au-dessus
2. APPAREIL — sur colonne de reproduction, à la verticale
3. LUMIÈRE D’APPOINT — à 4:30, à l’opposé de la principale
4. OMBRE PORTÉE — vers 4:30
5. PLATEAU PHOTARCH — un repère à chaque coin

2. Poser l’objet sur le fond

Mettez les gants. Posez l’objet sur le plateau, à l’intérieur de ses repères, ou sur le fond blanc, le côté à photographier tourné vers le haut. Laissez-le projeter son ombre sur le fond. L’ombre situe l’objet sur son support et montre sa hauteur ; elle est conservée, non éclairée à l’excès pour disparaître.

1. FACE VERS LE HAUT — le côté à photographier
2. SON OMBRE — conservée, et sur le plateau
3. À L’INTÉRIEUR DES REPÈRES — pour que les quatre puissent être lus
4. ✕ EN TRAVERS D’UN REPÈRE — l’échelle ne peut pas être lue
5. ✕ OMBRE HORS DU BORD — elle ne peut pas être retrouvée

3. Photographier la charte de couleurs

Au début de chaque séance, photographiez le ColorChecker là où reposera l’objet, dans la même lumière. L’app PHOTARCH lit la charte et corrige à partir d’elle chaque photographie de la séance, afin que la couleur signifie la même chose d’une séance à l’autre. Si la lumière change, c’est une nouvelle séance : photographiez de nouveau la charte.

1. LA CHARTE — là où reposera l’objet, au début de la séance
2. PUIS L’OBJET — une correction issue de la charte sert chaque vue
3. LA LUMIÈRE A BOUGÉ — nouvelle séance : la charte de nouveau, avant l’objet

4. Exposer pour l’objet

Photographiez en raw, dans le mode raw le plus profond de l’appareil, à son ISO natif le plus bas.

La cellule d’un appareil ne sait pas ce qu’elle regarde. Elle prend la scène dans son ensemble pour du gris moyen et règle l’exposition de façon que ce qu’elle voit sorte de ce gris. Le gris moyen paraît à mi-chemin entre le noir et le blanc, mais il n’est pas à mi-chemin en lumière : il réfléchit environ 18 % de la lumière qu’il reçoit, entre deux et trois IL de moins que le blanc. Un IL (indice de lumination, ou stop) est la mesure de la lumière du photographe : un IL de plus, c’est le double de lumière, un IL de moins, la moitié ; deux IL de moins font donc un quart et trois IL un huitième.

Le gris moyen relève de l’exposition, et de l’époque de la pellicule. Une cellule mesure combien de lumière revient d’une scène, non ce qu’est la scène ; elle a donc été réglée sur une moyenne : les parties claires et sombres d’une scène ordinaire étaient supposées se compenser autour du gris moyen. Pour plus de certitude, un photographe mesurait une charte grise tenue là où se trouvait le sujet, ou mesurait la lumière tombant sur le sujet avec une cellule à main, ce qui revient au même. Avec la pellicule, c’était sensé. Rien ne pouvait se voir avant le développement, et la pellicule négative pardonnait beaucoup de surexposition ; une scène placée autour du milieu était donc le choix sûr. Une cellule spot pouvait déjà lire un ton unique sur l’objet — le Zone System d’Ansel Adams s’y fondait —, mais cela demandait de l’habileté, et un calcul pour chaque image.

Un appareil numérique change cela. Son capteur enregistre la lumière proportionnellement, jusqu’à un plafond net où il écrête, et l’image se voit aussitôt. L’alerte de hautes lumières et les zébrures lisent l’image elle-même ; l’exposition peut donc être réglée d’après ce qui se trouve réellement devant l’objectif, non d’après une hypothèse à son sujet.

Sur un fond blanc, l’hypothèse de la cellule se trompe : la cellule voit surtout du blanc, le ramène au gris, et l’objet s’assombrit avec lui, d’environ deux IL trop sombre. Sur un fond gris, la cellule s’approche davantage, puisque le fond sort bien gris, mais elle laisse le haut du fichier inutilisé et l’objet plus bas qu’il n’a besoin de l’être : sous-exposé, avec moins de paliers de tons et plus de bruit une fois éclairci — voir Profondeur de bits. L’exposition est faite pour l’objet, non pour le fond.

Sur un fond blanc, le blanc montre où se situe cette exposition. Exposez de façon que le blanc se place juste sous le point où il écrête : l’alerte de hautes lumières de l’appareil, ou les zébrures de PHOTARCH pour iPhone, montrent où il se trouve. L’app PHOTARCH mesure l’exposition sur l’objet seul ; le fond est laissé de côté.

Faites la mise au point à la main, sur le contour de l’objet : le contour est ce que l’on mesure. Fermez le diaphragme vers f/8–f/11 et pas davantage : au-delà, sur la plupart des appareils, la diffraction adoucit plus que la profondeur supplémentaire n’apporte. Un objet profond ne sera pas net d’avant en arrière dans une seule vue — la Vénus ci-dessous mesure 47,7 mm de haut, et à f/8 environ 4 mm d’elle sont nets — vérifiez donc le contour, puis le point le plus haut, à l’écran. La profondeur et les raisons sont détaillées sous Choisir un objectif.

1. ✕ TROIS IL EN DESSOUS — un fond gris ; le haut du fichier inutilisé
2. ✓ JUSTE SOUS L’ÉCRÊTAGE — blanc, avec chaque bit employé
3. ✕ ÉCRÊTÉ — zébrures sur le fond : détail perdu
4. f/2.8 — 1,3 mm nets : une ligne autour d’elle
5. f/8 — 3,8 mm : l’essentiel de son contour net
6. f/22 — 10,6 mm, mais la diffraction adoucit tout

5. La vue à la verticale, puis les autres côtés

La première image est la vue à la verticale : droit vers le bas sur l’objet tel qu’il repose sur le fond. C’est l’image principale, celle que l’archive montre en premier et à partir de laquelle elle mesure.

F, la vue à la verticale, est l’image que tout objet doit avoir. Tout le reste est un supplément. Davantage d’angles, c’est bien — ils montrent le dos, l’épaisseur et le profil — mais ils s’ajoutent à la vue à la verticale ; ils ne la remplacent jamais. Un objet sans F n’a aucune image qui puisse être mesurée et placée à côté d’une autre.

Photographiez dans le cadre propre de l’appareil, 3:2 ou 4:3 ; l’image est livrée carrée, cadrez donc en prévoyant de la place pour un carré : l’objet au milieu, son côté le plus long ne dépassant pas environ la moitié du petit côté du cadre, et moins pour un objet haut, dont l’ombre a besoin de place. Cadré pour remplir le grand côté, un objet long ne tient pas dans le carré. Pourquoi carré, et pourquoi 60 % (75 % pour un objet élancé), voir Cadrage.

Photographiez ensuite les côtés documentés. Un objet posé sur le plateau a deux faces, comme une monnaie, deux extrémités et deux côtés : Front est la vue à la verticale, la face qui se trouve au-dessus, et Back la face sur laquelle il repose ; Top est l’extrémité en haut de la vue à la verticale et Down l’extrémité en bas ; Left et Right sont les côtés à gauche et à droite de la vue à la verticale. ATL, ATR, ADL et ADR — A comme angle — sont les quatre diagonales, qui regardent vers le bas à 45° le coin où une extrémité rencontre un côté.

Pour chaque vue, l’objet est posé à plat et l’appareil se déplace : droit au-dessus pour Front, et pour Back une fois l’objet retourné ; au niveau du plateau à 12, 6, 9 et 3 heures pour Top, Down, Left et Right ; et à 45° vers le bas depuis 1 h 30 ou 7 h 30 pour les diagonales. Pour ATL et ADR, l’objet est tourné d’un quart de tour, afin que l’appareil reste à l’écart de la lampe à 10 h 30 et de son reflet à 4 h 30. La lampe reste.

Front est l’image principale, celle à laquelle tout autre objet est comparé, et celle à régler exactement. Les autres vues sont moins sensibles : elles peuvent même être prises sur un autre fond, s’il y a une raison.

1. LA LAMPE — fixe à 10:30, à 45° de hauteur
2. CHARTE — là où il reposera
3. F — droit au-dessus
4. B — retourné, au-dessus
5. T — de niveau, à 12
6. D — de niveau, à 6
7. L — de niveau, à 9
8. R — de niveau, à 3
9. ATL — quart de tour, 1:30
10. ATR — 45° vers le bas depuis 1:30
11. ADL — 45° vers le bas depuis 7:30
12. ADR — quart de tour, 7:30

6. Fixer l’échelle

Mesurez le côté le plus long de l’objet au pied à coulisse numérique et saisissez-le : c’est l’échelle de l’objet lui-même. Mesurez aussi sa profondeur — sa hauteur telle qu’il repose — et saisissez-la comme son épaisseur : la marge d’erreur de l’échelle en dépend, et la vue à la verticale ne la montre pas (pourquoi). Avec le plateau dans l’image, l’app PHOTARCH trouve aussi les repères, calcule combien de millimètres couvre un pixel sur la surface du plateau et corrige la perspective dans la même opération. Une règle posée à côté de l’objet n’est qu’un pis-aller : une mesure lue sur une règle est une mesure de la règle, et la mesure prise au pied à coulisse est celle qui vaut pour l’objet. L’échelle est écrite dans le fichier sous forme d’Image Scale Metadata, afin que l’image puisse être mesurée où qu’elle aille. Ce qu’une règle peut et ne peut pas vous dire est détaillé dans L’échelle en photographie d’objets.

1. LES REPÈRES SONT TROUVÉS — les quatre, tels que l’appareil les a vus
2. CARRÉ, EN MILLIMÈTRES — la distance entre eux est connue
3. SANS PLATEAU — 100,00 mm ÷ 2 336 px = 0,0428 mm/px

7. Vérifier le niveau, puis exporter

Avant qu’une image parte, l’app PHOTARCH dit à quoi elle est propre — un cliché d’enregistrement, un cliché d’étude ou une reproduction — d’après ce qu’elle mesure : l’échelle, la résolution à l’objet, la part de l’objet qui est nette et la part qui est écrêtée, la couleur par rapport à la charte, les bits enregistrés par l’appareil et le format. Ce que demande chaque niveau se trouve dans le manuel. Pour les peintures, documents et autres originaux plans, FADGI, ISO 19264-1 et Metamorfoze peuvent aussi être activés.

Recadrez au carré : l’objet toujours en son milieu, son côté le plus long à 60 % du côté du carré (75 % pour un objet élancé, au moins 1,5 fois plus long que large), et le carré plus grand là où l’ombre sortirait sinon de la zone de sécurité : en dehors de ce cercle, l’image est blanche. Le recadrage laisse l’échelle et les mesures comme elles étaient. Exportez le master en TIFF en Adobe RGB, à la profondeur à laquelle l’image a été photographiée, et un JPEG comme copie de consultation. Chaque fichier porte son enregistrement, ses droits et son échelle ; avec une licence, il porte aussi des Content Credentials signés. Le master n’est jamais réécrit.

8. Le décrire

Une image sans enregistrement est l’image de quelque chose d’inconnu. Renseignez ce qu’est l’objet, son numéro d’inventaire, sa matière, sa période et son lieu de découverte — un lieu de découverte peut être retenu de la publication — et choisissez la licence. Lorsqu’un objet est publié, l’archive lui donne un identifiant pérenne. Ce que sont les champs, et à quelles normes ils correspondent, est détaillé sous Métadonnées.