Come fotografare gli oggetti per archivi e collezioni

La fotografia di un oggetto è tanto più utile alla ricerca quanto più si può affiancare a un’altra fotografia — di un altro oggetto, scattata altrove, anni dopo — e le due si possono confrontare senza che nessuna delle due induca in errore. Questo richiede ogni volta le stesse cose: la stessa luce, lo stesso fondo, un colore noto e una scala nota. Questa guida le passa in rassegna nell’ordine in cui le incontri alla fotocamera. Le ragioni di ogni passo sono in Principi e allestimento; ciò rispetto a cui il risultato viene misurato è in I livelli di PHOTARCH.

Che cosa serve

• Una fotocamera che fotografi in raw. Non sono richiesti una fotocamera, una dimensione del sensore o una risoluzione particolari: il livello che ogni fotografia riceve dice a che cosa è adatta. Un obiettivo con bassa distorsione — a focale fissa o macro — rende più facile raggiungere un buon livello. Va bene anche la fotocamera di uno smartphone, se può salvare file raw.
• Uno stativo che tenga la fotocamera ortogonale sopra l’oggetto — uno stativo da riproduzione, o un treppiede con una colonna che possa puntare dritta in basso.
• Una luce principale con una direzione: almeno un pannello LED; un LED ad alto CRI o un flash da studio con un modificatore per il risultato migliore. Di fronte a essa una luce di riempimento: un cartoncino bianco, o una seconda lampada nettamente più debole della luce principale.
• Un fondo bianco. Il migliore è la tavola PHOTARCH, una superficie bianca con marcatori agli angoli da cui si legge la scala; l’app PHOTARCH stampa i marcatori, quindi una tavola si può anche costruire. Senza tavola, un foglio di cartoncino bianco lucido o semilucido — non opaco, la cui texture si vede nell’ombra — e un calibro digitale.
• Un ColorChecker (Calibrite, già X-Rite). Il Classic basta per seguire il metodo.
• Un calibro digitale.
• Guanti in lattice o nitrile. Non di cotone: i guanti di cotone perdono fibre, e una sola fibra sull’oggetto si vede subito in un’immagine dettagliata.

1. FOTOCAMERA SU STATIVO — fotografa in raw, tenuta a piombo sopra
2. UNA LUCE, UN CARTONCINO — una luce con una direzione; un cartoncino bianco di fronte
3. TAVOLA PHOTARCH — un marcatore a ogni angolo
4. COLORCHECKER — Classic, 24 patch
5. CALIBRO DIGITALE — la scala senza tavola

1. Fissa la luce, una volta

Colloca la luce alle dieci e mezza, a un angolo di 45° rispetto all’oggetto: se l’oggetto giace al centro di un quadrante d’orologio, la luce sta alle 10:30 e l’ombra cade verso le 4:30. Metti il cartoncino bianco o la luce di riempimento debole di fronte, così che l’ombra sia ammorbidita ma non eliminata.

D’ora in poi la luce non si muove. Tra un’immagine e l’altra si muove la fotocamera verso ogni vista, mai la lampada, così che la stessa vista di due oggetti sia illuminata allo stesso modo — in questo studio e in ogni altro che segua il metodo. La luce ha una direzione di proposito; il perché è in Direzione, non uniformità.

1. LUCE PRINCIPALE — 10:30 · 45° sopra
2. FOTOCAMERA — su uno stativo da riproduzione, a piombo sopra
3. LUCE DI RIEMPIMENTO — alle 4:30, di fronte alla principale
4. OMBRA PORTATA — verso le 4:30
5. TAVOLA PHOTARCH — un marcatore a ogni angolo

2. Posa l’oggetto sul fondo

Indossa i guanti. Posa l’oggetto sulla tavola, dentro i suoi marcatori, o sul fondo bianco, con il lato da fotografare rivolto in su. Lascia che proietti la sua ombra sul fondo. L’ombra colloca l’oggetto sulla sua superficie e ne mostra l’altezza; si conserva, non si cancella con la luce.

1. FRONT IN SU — il lato da fotografare
2. LA SUA OMBRA — conservata, e sulla tavola
3. DENTRO I MARCATORI — così si leggono tutti e quattro
4. ✕ SU UN MARCATORE — la scala non si può leggere
5. ✕ OMBRA FUORI BORDO — non si può rimettere

3. Fotografa la tavola colore

All’inizio di ogni sessione, fotografa il ColorChecker dove giacerà l’oggetto, nella stessa luce. L’app PHOTARCH legge la tavola e corregge da essa ogni fotografia della sessione, così che il colore significhi la stessa cosa da una sessione all’altra. Se la luce cambia, è una nuova sessione: fotografa di nuovo la tavola.

1. LA TAVOLA — dove giacerà l’oggetto, all’inizio della sessione
2. POI L’OGGETTO — una correzione dalla tavola vale per ogni scatto
3. LUCE SPOSTATA — una nuova sessione: la tavola di nuovo, prima dell’oggetto

4. Esponi per l’oggetto

Fotografa in raw, nella modalità raw più profonda della fotocamera, al suo ISO nativo più basso.

L’esposimetro di una fotocamera non sa che cosa sta guardando. Assume la scena nel suo insieme come un grigio medio e regola l’esposizione in modo che ciò che vede venga quel grigio. Il grigio medio sembra a metà tra il nero e il bianco, ma a metà non lo è quanto a luce: riflette circa il 18 % della luce che lo colpisce, tra due e tre stop in meno del bianco. Uno stop è la misura della luce del fotografo: uno stop in più è il doppio della luce, uno in meno è la metà, quindi due stop in meno sono un quarto e tre stop un ottavo.

Il grigio medio appartiene all’esposizione, e al tempo della pellicola. Un esposimetro misura quanta luce torna da una scena, non che cosa sia la scena, quindi era tarato su una media: le parti chiare e scure di una scena ordinaria si presumeva si compensassero intorno al grigio medio. Per maggiore sicurezza, un fotografo misurava un cartoncino grigio tenuto dove stava il soggetto, o misurava la luce che cadeva sul soggetto con un esposimetro a mano, il che equivale alla stessa cosa. Con la pellicola era sensato. Non si poteva vedere nulla finché la pellicola non era sviluppata, e la pellicola negativa perdonava parecchia sovraesposizione, quindi una scena collocata intorno al centro era la scelta sicura. Un esposimetro spot poteva già leggere un singolo tono sull’oggetto — il Zone System di Ansel Adams era costruito su questo — ma richiedeva abilità, e un calcolo per ogni immagine.

Una fotocamera digitale cambia questo. Il suo sensore registra la luce in proporzione, fino a un tetto rigido dove brucia, e l’immagine si può vedere subito. L’avviso di alte luci e la zebra leggono l’immagine stessa, quindi l’esposizione si può fissare da ciò che c’è davvero davanti all’obiettivo, non da un’ipotesi su di esso.

Su un fondo bianco l’ipotesi dell’esposimetro va fuori strada: l’esposimetro vede soprattutto bianco, lo porta a grigio, e l’oggetto scende con esso, di circa due stop troppo scuro. Su un fondo grigio l’esposimetro si avvicina di più, dato che il fondo viene davvero grigio, ma lascia inutilizzata la parte alta del file e l’oggetto più in basso in esso di quanto serva: sottoesposto, con meno gradini tonali e più rumore una volta schiarito — vedi Profondità di bit. L’esposizione è per l’oggetto, non per il fondo.

Su un fondo bianco, il bianco mostra dove sta quell’esposizione. Esponi in modo che il bianco stia appena sotto il punto in cui si brucia: l’avviso di alte luci della fotocamera, o la zebra in PHOTARCH per iPhone, mostra dove si trova. L’app PHOTARCH misura l’esposizione sul solo oggetto; lo sfondo è escluso.

Metti a fuoco a mano, sul contorno dell’oggetto: il contorno è ciò che si misura. Chiudi il diaframma intorno a f/8–f/11 e non oltre: oltre, sulla maggior parte delle fotocamere, la diffrazione ammorbidisce più di quanto la profondità in più guadagni. Un oggetto profondo non sarà nitido da davanti a dietro in un solo scatto — la Venere qui sotto è alta 47,7 mm, e a f/8 circa 4 mm di lei sono a fuoco — quindi controlla il contorno, e poi il punto più alto, sullo schermo. La profondità e le ragioni sono svolte in Scegliere un obiettivo.

1. ✕ TRE STOP SOTTO — un fondo grigio; la parte alta del file inutilizzata
2. ✓ APPENA SOTTO IL CLIPPING — bianco, con ogni bit in uso
3. ✕ BRUCIATO — zebra sul fondo: dettaglio perso
4. f/2.8 — 1,3 mm a fuoco: una linea intorno a lei
5. f/8 — 3,8 mm: gran parte del suo contorno nitida
6. f/22 — 10,6 mm, ma la diffrazione ammorbidisce tutto

5. La ripresa a piombo, poi gli altri lati

La prima immagine è la ripresa a piombo: dritta in basso sull’oggetto com’è posato sul fondo. È l’immagine principale, quella che l’archivio mostra per prima e da cui misura.

F, la ripresa a piombo, è l’unica immagine che ogni oggetto deve avere. Tutto il resto è un di più. Più angolazioni vanno bene — mostrano il retro, lo spessore e il profilo — ma si aggiungono alla ripresa a piombo; non la sostituiscono mai. Un oggetto senza F non ha alcuna immagine che si possa misurare e affiancare a un’altra.

Fotografa nel formato proprio della fotocamera, 3:2 o 4:3; l’immagine viene consegnata quadrata, quindi inquadra lasciando spazio per un quadrato: l’oggetto al centro, il suo lato più lungo non più di circa metà del lato corto del fotogramma, e meno per un oggetto alto, la cui ombra richiede spazio. Inquadrato per riempire il lato lungo, un oggetto lungo non sta nel quadrato. Perché quadrata, e perché il 60 % (il 75 % per un oggetto snello), è in Inquadratura.

Poi fotografa i lati documentati. Un oggetto posato sulla tavola ha due facce, come una moneta, due estremità e due lati: Front è la ripresa a piombo, la faccia che sta più in alto, e Back la faccia su cui poggia; Top è l’estremità in alto nella ripresa a piombo e Down l’estremità in basso; Left e Right sono i lati a sinistra e a destra della ripresa a piombo. ATL, ATR, ADL e ADR — A come angolo — sono le quattro diagonali, che guardano in basso a 45° verso l’angolo dove un’estremità incontra un lato.

Per ogni vista l’oggetto resta piatto e la fotocamera si muove: dritta sopra per Front, e per Back una volta capovolto l’oggetto; a livello della tavola alle 12, alle 6, alle 9 e alle 3 per Top, Down, Left e Right; e a 45° in basso dalle 1:30 o dalle 7:30 per le diagonali. Per ATL e ADR l’oggetto viene ruotato di un quarto, così che la fotocamera resti fuori dalla lampada alle 10:30 e dal suo riflesso alle 4:30. La lampada resta.

Front è l’immagine principale, quella con cui ogni altro oggetto viene confrontato, e quella da impostare con esattezza. Le altre viste sono meno sensibili: possono perfino essere riprese su un altro fondo, se c’è una ragione.

1. LA LAMPADA — fissa alle 10:30, a 45° in alto
2. TAVOLA — dove giacerà
3. F — dritta sopra
4. B — capovolto, sopra
5. T — a livello, alle 12
6. D — a livello, alle 6
7. L — a livello, alle 9
8. R — a livello, alle 3
9. ATL — quarto di giro, 1:30
10. ATR — 45° giù dalle 1:30
11. ADL — 45° giù dalle 7:30
12. ADR — quarto di giro, 7:30

6. Fissa la scala

Misura il lato più lungo dell’oggetto con il calibro digitale e inseriscilo: è la scala dell’oggetto stesso. Misura anche la sua profondità — quanto sta in alto così com’è posato — e inseriscila come suo spessore: il margine d’errore della scala dipende da essa, e la ripresa a piombo non la mostra (perché). Con la tavola nell’immagine, l’app PHOTARCH trova anche i marcatori, calcola quanti millimetri copre un pixel sulla superficie della tavola e corregge la prospettiva nella stessa operazione. Un righello posato accanto all’oggetto è solo un ripiego: una misura letta da un righello è una misura del righello, e la misura presa con il calibro è quella che vale per l’oggetto. La scala viene scritta nel file come Image Scale Metadata, così che l’immagine si possa misurare ovunque vada. Che cosa un righello può e non può dirti è in La scala nella fotografia di oggetti.

1. I MARCATORI SONO TROVATI — tutti e quattro, come li ha visti la fotocamera
2. RADDRIZZATA, IN MILLIMETRI — la distanza tra loro è nota
3. SENZA TAVOLA — 100,00 mm ÷ 2.336 px = 0,0428 mm/px

7. Controlla il livello, poi esporta

Prima che un’immagine esca, l’app PHOTARCH dice a che cosa è adatta — un’immagine di registrazione, uno studio o una riproduzione — da ciò che misura: la scala, la risoluzione sull’oggetto, quanta parte dell’oggetto è a fuoco e quanta è bruciata, il colore rispetto alla tavola, i bit registrati dalla fotocamera e il formato. Che cosa chiede ogni livello è nel manuale. Per dipinti, documenti e altri originali piani si possono attivare anche FADGI, ISO 19264-1 e Metamorfoze.

Ritaglia al quadrato: l’oggetto sempre al centro, il suo lato più lungo il 60 % del lato del quadrato (il 75 % per un oggetto snello, lungo almeno 1,5 volte la sua larghezza), e il quadrato più grande dove l’ombra altrimenti uscirebbe dalla zona sicura: fuori da quel cerchio l’immagine è bianca. Il ritaglio lascia la scala e le misure com’erano. Esporta il master in TIFF in Adobe RGB, alla profondità con cui l’immagine è stata fotografata, e un JPEG come copia di consultazione. Ogni file porta la sua scheda, i suoi diritti e la sua scala; con una licenza porta anche Content Credentials firmate. Il master non viene mai riscritto.

8. Descrivilo

Un’immagine senza scheda è l’immagine di qualcosa di ignoto. Compila che cos’è l’oggetto, il suo numero di inventario, materiale, periodo e dove è stato trovato — il luogo di rinvenimento può essere escluso dalla pubblicazione — e scegli la licenza. Quando un oggetto viene pubblicato, l’archivio gli dà un identificativo persistente. Che cosa sono i campi, e a quali standard corrispondono, è in Metadati.